一提起老藤葡萄酒人們可能會滿懷敬畏，甚至多了一份珍視和敬意，葡萄老藤能夠經歷滄桑，仍然保持著優質的品質。于是能夠留下葡萄老藤的地方，通常被人認為是一塊兒非常富有潛力的土地，甚至像法國這樣盛產葡萄酒的國家，也很少有葡萄老藤的存在，因此在葡萄酒業，也足以可見老藤葡萄酒的珍貴。

　　我一直喜歡喝酒特別鐘愛紅葡萄酒，最近聽到朋友提起老騰酒，這是一款怎么樣的酒呢?
 

　　在葡萄酒領域里，有這么一種說法，那就是說沒有什么能比老藤美酒更引發眾人爭議的了。我曾聽一些公關領域的朋友煞有介事稱10年的霞多麗葡萄藤為“老藤”;而一些釀酒師會認為這些葡萄藤連釀酒都還不夠格。我也曾見識身邊一眾骨灰級美酒愛好者對于百年老藤好酒的頂禮膜拜，酒香味更為復雜細膩，陳年能力更強。不是常規的清新，而是有一種馥郁的礦物質味道，豐富而又深刻;而在另一撮酒評人眼里，這些枯朽老木早已喪失了釀好酒的潛力，那些殘敗的果實，充其量只能作為一瓶好酒中不起眼的配角。

　　在人們態度截然相左的原因，首先是關于老藤的概念，究竟多老才能稱之為老藤?前些年，中國的云南紅曾經推出過“老樹葡萄酒1968”，即1968年開墾種植的葡萄樹釀制的葡萄酒，其樹齡充其量只有40年。而這樣的樹齡在那些保存著完好百年老藤的澳洲和美洲葡萄酒產區，簡直年輕得不值一提。然而，非要達到百年樹齡才能冠以老藤的名號又確實顯得太過嚴苛。早在19世紀70年代曾經肆虐全球的葡萄樹根瘤菌，像一場瘟疫橫掃了全球葡萄酒業，致使歐洲幾乎三分之二的葡萄園顆粒無收。如今我們看到的重獲新生葡萄樹，都是病蟲災害之后重新種植且嫁接了對根瘤蚜蟲具有免疫力的美國葡萄藤。因此在歐洲除卻西班牙托羅、意大利蘇爾奇斯的佳利釀等屈指可數的躲過這場劫難的產區還擁有一百多年的老藤之外，大部分地區的老藤樹齡都在40年至70年之間。

　　關于老藤，國際葡萄酒界并未出臺一定之規。于是多年來，人們大多依照這些約定俗成的規定去給老藤對號入座。而認死理的酒迷們，最終翻箱倒柜找到了只適用于澳大利亞巴羅薩產區的《巴羅薩老藤綱領》，在其中找到了該產區對于老藤的嚴格定義，根據這一綱領的說法，藤齡在35年以上的葡萄藤方可被稱為“老藤”;而藤齡超過70年的可被稱為幸存老藤。100年的是百年老藤，如果到了125年以上，那就得稱之為始祖老藤。在葡萄酒愛好者眼里，百年老藤的故事更多時候像是有趣的酒桌談資。至于老藤究竟能否賦予葡萄酒更加豐富的滋味，還需要釀酒師、酒評人們再三的對比甄別。西班牙弩曼希亞酒莊釀酒師曼努·羅贊達是老藤美酒的擁蹙，“在西班牙托羅地區那些超過120年歷史的單一葡萄園，不僅能賦予美酒非常結實的單寧結構，而且有著巨大的陳年潛力。這些老藤根系可達5米之深，根莖穿過幾層巖石帶，汲取充足的水分和養料，能把更多的礦物質滋味攜帶到葡萄中，同時自身積累的風味也更豐富。”而葡萄酒大師杰西絲·羅賓遜更將澳大利亞巴羅薩谷產區釀出好酒的訣竅歸功于一個公開的秘密——那里盛產數量龐大的西拉老藤，數百年來完美地與當地風土融為一體。事實上在巴羅薩谷，現存最老的西拉可以確認種植于1843年，那里很多樹齡超過90年的葡萄藤以產量低、果實滋味濃郁而聞名于世。
 

　　坊間所口耳相傳的關于老藤的出色表現事例不勝枚舉，但人們亦注意到，在法國波爾多的一些著名酒莊，老藤葡萄甚至沒有資格參與正牌酒的釀造。擔綱此重任的反而都是一些樹齡更加年輕的葡萄藤。在法國勃艮地，酒農們喜歡用擬人化的方式來描述自家的葡萄藤并將它們按照年齡長幼，分為幼兒期、青年期、壯年期和老年期，并且堅定不移地認為青壯年時代才是它們出產優質葡萄的黃金時代。在勃艮地，部分一級葡萄園的霞多麗的樹齡只有十年。為了釀出更好的夏布利，那些在葡萄園里生長了幾十年的老藤通常會被年輕的藤條所替代，至于那些樹齡超過55年的老藤，幾乎都到了退休的年紀。

　　更具戲劇性效果的是，在美國加州以及意大利的托斯卡納，許多名聲顯赫的好酒都產自淺齡葡萄藤。譬如在1976年巴黎盲品會上擊敗法國震驚世界酒壇的加州鹿躍酒莊，該酒莊首次亮相時的酒款來自僅有三年樹齡的葡萄藤。盡管如此，葡萄老藤的不易得以及老藤葡萄果實的極低產量，使得百年老藤酒品的年產量最多也不過三五百箱。在國內，老藤美酒更是不多見。偶然面市的，單支酒的價格一般都在三千到五千元之間，更多出現在投資收藏領域。水漲船高的價格，使得葡萄酒愛好者們想要真正沖破“老藤崇拜”的樊籬似乎還不那么容易。

　　因為葡萄老藤的稀有，甚至百年老藤的鳳毛麟角，導致了老藤葡萄酒的高價。大部分人都認為老藤葡萄酒都是高品質的，但是在某種意義上來講，并不意味著標有老藤二字的瓶葡萄酒就一定是高品質的葡萄酒，因為單一的釀造因素，并不能決定葡萄酒的最終質量，所以我們在購買老藤葡萄酒時，也不要盲目購買。